Il y a une odeur que j’ai appris à reconnaître avant de connaître son nom : celle d’une cave de xérès récemment ouverte, un matin de janvier, lorsque le soleil n’est pas encore entré dans l’entrepôt et que les fûts sombres forment un chœur de bois qui est là depuis plus d’années que n’importe lequel de ceux qui les contemplent. C’est un parfum profond, avec l’odeur du bois, du vieil alcool, de l’humidité de la solera, qui colle au pull-over pendant des jours. C’est cette odeur qui est à l’origine de ce parcours. Et j’y reviens chaque fois que le calendrier me fait cadeau d’une semaine en mai ou en octobre.
L’Andalousie compte de nombreuses routes des vins, mais celle dont je vais vous parler ici est la seule qui puisse se faire lentement, avec le temps, en camping-car. Elle commence à Jerez de la Frontera, descend jusqu’à Sanlúcar de Barrameda en longeant les rives du Guadalquivir, traverse El Puerto et Chipiona, et se termine – si vous la prolongez, comme je vous le recommande – aux falaises de Caños de Meca, où le Marco del Jerez surplombe l’Atlantique qui a emporté Nelson. Cinq jours, une petite géographie, mais suffisante pour comprendre pourquoi ce vin s’appelle xérès dans la moitié du monde, sherry dans une autre moitié et xérès dans une troisième. Trois noms pour une même façon d’habiter le sud.
Je le dis sans solennité : il ne s’agit pas d’une route des listes ou de la précipitation. C’est une route de caves où il est conseillé de réserver et de regarder l’heure juste pour ne pas être en retard ; de tabancos où le temps perd des unités ; de mariscadas au bord de la rivière avec Doñana en arrière-plan ; et d’après-midi où le vent d’est ou d’ouest décide pour vous de ce que vous allez faire. Partir en camping-car, c’est avoir compris la première règle du Marco : la destination n’est pas un lieu particulier, mais le rythme auquel vous arrivez.
🍷 Ruta del vino y la gastronomía: el Marco del Jerez en autocaravana
LAS 6 PARADAS DE LA RUTA
Jour 2 – Sanlúcar de Barrameda et Manzanilla
Sanlúcar est l’autre extrémité de l’axe. Si Jerez est l’intérieur, la solera, le cheval, Sanlúcar est l’embouchure, le fleuve, la crevette. La différence entre le fino et la manzanilla – deux vins issus du même vignoble et de la même méthode – réside dans l’humidité du Guadalquivir et la salinité de l’air. La fleur du vin s’épaissit ici, alimentée par la brise atlantique, et c’est pourquoi la manzanilla a un goût différent : plus vif, plus long en bouche, avec un arrière-plan salin qui n’apparaît pas dans le fino de Jerez. L’explication technique est élégante. L’explication donnée par le vin, lorsqu’il est dégusté à Sanlúcar à deux heures de l’après-midi, l’est encore plus.
Les bodegas de Sanlúcar sont concentrées dans les quartiers supérieur et inférieur. Barbadillo, La Cigarrera, Hidalgo-La Gitana, Delgado Zuleta : les noms sont plus connus par leurs marques de manzanilla que par les patronymes qui se cachent derrière. Presque tous ces établissements proposent des visites guidées avec dégustation. Si vous ne pouvez en faire qu’une, je vous recommande Barbadillo pour sa taille et la qualité de la visite ; si vous pouvez en faire deux, une petite en complément.
Mais le cœur de Sanlúcar, du moins après une heure de l’après-midi, se trouve à Bajo de Guía. Là, où le Guadalquivir s’élargit avant de mourir dans l’Atlantique, les restaurants avec terrasses bordent la rive, et en face – de l’autre côté de l’eau – se trouve le parc national de Doñana, ce morceau d’Andalousie que le XXe siècle n’a pas réussi à toucher. Manger des crevettes de Sanlúcar en regardant Doñana, avec une cruche de manzanilla devant soi, est l’un de ces moments qui justifient tout un itinéraire. Les crevettes de Sanlúcar ne ressemblent à aucune autre : elles ont un goût de marais, doux et minéral à la fois, qui ne peut être compris que lorsqu’il est dégusté à l’endroit où il se trouve.
En milieu d’après-midi, il est conseillé de réserver une excursion en bateau jusqu’à Doñana. Elle part du Bajo de Guía, dure environ trois heures et permet de voir les marais depuis le bord de l’eau. Ce n’est pas tout Doñana – pour cela, il faut passer par Almonte ou El Rocío, du côté de Huelva – mais c’est le Doñana de la rivière : celui avec les flamants roses, les hérons et les chevaux lâchés sur la rive. Une de ces heures qui comptent.
Au mois d’août, la plage de Sanlúcar devient un lieu unique en Europe : les courses de chevaux sur le sable, déclarées d’intérêt touristique international, ont lieu depuis 1845. Si l’itinéraire coïncide avec ces journées, il faut réserver la zone bien à l’avance : la ville se remplit.
Nuitée Le réseau dispose du Camper Park Sanlúcar, avec tous les services et à courte distance de la vieille ville et de Bajo de Guía. C’est la base idéale pour cette étape : deux nuits minimum, sans avoir à déplacer le camping-car tous les jours. En été, réservez à l’avance. |
Jour 3 – El Puerto de Santa María, Chipiona et Rota
El Puerto de Santa María est le troisième tronçon du triangle du xérès, bien que moins important que Jerez et Sanlúcar. Sa bodega la plus célèbre est Osborne, dont la silhouette de taureau noir – dessinée en 1956 par Manuel Prieto pour un panneau d’affichage – est devenue ce qui se rapproche le plus d’un symbole non officiel en Espagne. La visite du siège d’Osborne, avec ses bocoyes monumentales et ses noms de famille peints sur le bois, est une autre façon d’entrer dans la culture du xérès : vous pourrez y comprendre comment le commerce anglais des XVIIIe et XIXe siècles a fait de ce vin un produit mondial.
Sur les rives du Guadalete, les galères d’El Puerto – bateaux de pêche traditionnels – conservent le souvenir de l’époque où la flotte s’aventurait dans l’Atlantique. Les bars du centre servent encore des crevettes de Sanlúcar et, en saison, du thon rouge d’almadraba. Si l’itinéraire se déroule entre avril et juin, le thon des madragues voisines – Conil, Barbate, Zahara – est à son meilleur. La ventresca, le tarantelo, la mojama : chaque partie est préparée différemment, et il existe à El Puerto des restaurants spécialisés dans la découpe complète.
De El Puerto à Chipiona, il n’y a qu’une vingtaine de minutes de route. Chipiona est un autre monde : plus petit, plus décontracté, avec le plus haut phare d’Espagne – 69 mètres – qui garde l’entrée de l’estuaire. Ici, outre le muscat doux, dense et parfumé, on cultive la pastèque et les tomates, et on pêche les crevettes. La promenade est large, plate et longue, idéale pour une balade à vélo ou une promenade au coucher du soleil. Et pour ceux qui voyagent avec un certain goût du détail, le sanctuaire de Regla, sur le rocher au-dessus de la plage, vaut la peine d’être parcouru.
Entre Chipiona et Rota, vous trouverez de petites criques et de longues plages de sable. Rota est un monde à part : la base militaire conjointe américano-espagnole donne à la ville un air de mixité que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le Marco. Les criques de Rompidillo, La Almadraba ou Punta Candor sont moins fréquentées que celles de Conil ou Tarifa, et sont facilement accessibles en camping-car. Pour passer la nuit, il est judicieux de retourner à Sanlúcar.
Jour 4 – Vers Caños de Meca : Conil, Vejer et la fin du Marco
En descendant vers le sud par la N-340 ou la A-2231, le paysage change. Les oliveraies cèdent la place aux pinèdes, les vignes au bétail, et l’Atlantique devient une présence constante sur la droite. Conil de la Frontera est la première étape naturelle : un village blanc au bord de la plage, avec un quartier historique qui mérite une promenade tranquille. La cuisine de Conil tourne autour de la mer : seiche aux fèves, daurade à la « roteña », thon rouge dans toutes ses préparations. Les plages de Conil – El Palmar, Los Bateles, Castilnovo – sont longues, ouvertes, avec cette lumière blanche de l’Atlantique qui ne ressemble à aucune autre de la Méditerranée.
À dix kilomètres à l’intérieur des terres, Vejer de la Frontera se dresse sur une colline. C’est l’un des plus beaux villages blancs d’Andalousie et, de ses points de vue, on peut apercevoir le détroit de Gibraltar par temps clair : l’Afrique de l’autre côté, étonnamment proche. La cuisine de Vejer est celle du retinto, la race bovine autochtone de la région, dont la viande a une saveur profonde et une graisse jaune caractéristique. Manger un faux-filet de retinto sur l’une des terrasses du centre, en regardant la mer, est un autre must de l’itinéraire.
De Vejer à Caños de Meca, il y a vingt minutes. L’arrivée à Caños ne ressemble à rien d’autre : la pinède de Barbate s’ouvre pour révéler, soudain, les falaises du cap Trafalgar. C’est là qu’en 1805, la flotte franco-espagnole affronta la flotte anglaise de Nelson dans la bataille qui changea le destin de l’Europe. La plage qui s’étend en contrebas du phare porte un nom qui figure dans les livres d’histoire depuis des siècles. Caños de Meca a un charme différent, plus sauvage, sans la propreté de Conil ni la hauteur de Vejer. Ses habitants, sa pinède et ses couchers de soleil sont d’un autre ordre.
Nuitée Le Camper Park Sanlúcar constitue le point de chute idéal pour terminer votre itinéraire. De là, Conil, Vejer et les falaises de Caños de Meca ne sont qu’à un peu plus d’une heure de route ; vous pouvez donc y faire une excursion le dernier jour, puis revenir passer la nuit face à Doñana. Il vaut la peine de réserver deux nuits et de consacrer la dernière à ne rien faire d’autre que de contempler la mer. |
Extension facultative : Montilla-Moriles, l’autre Marco
Pour ceux qui souhaitent prolonger la route des vins à l’intérieur des terres, Montilla-Moriles, au sud de la province de Cordoue, est l’autre grande appellation d’origine du vin fortifié andalou. À environ deux heures de Jerez par l’autoroute A-4, ses vins -fins et olorosés élaborés à partir de raisins Pedro Ximénez- rivalisent en qualité et en histoire avec ceux du Marco del Jerez. La différence fondamentale est qu’ici, en raison de l’altitude et du climat, le vieillissement peut se faire en partie sans le voile de flor, ce qui donne naissance à des vins comme l’amontillado et l’oloroso au profil unique.
Les caves historiques de Montilla -Alvear (fondée en 1729, l’une des plus anciennes d’Espagne), Pérez Barquero, Toro Albalá- proposent des visites guidées avec dégustation. La ville de Montilla, petite et blanche, conserve la maison où séjourna Gonzalo Fernández de Córdoba, le Gran Capitán. Aguilar de la Frontera et Lucena, dans la même région, complètent le circuit.
Je vous le dis tout net : le réseau n’a pas de zone d’hébergement dans la province de Cordoue. Ceux qui décident de faire cette extension ont deux options : visiter Montilla en tant qu’excursion d’une journée depuis Sanlúcar ou Caños de Meca (ce qui implique plusieurs heures de route aller-retour), ou chercher une nuitée dans un espace public ou un camping de la région. C’est pourquoi je considère l’extension comme facultative et non comme un élément central de l’itinéraire : le Marco del Jerez est couvert par nos zones, Montilla ne l’est pas.
Conseils pratiques pour la route des vins en camping-car
Quand y aller. Le printemps (mars-mai) et l’automne (septembre-novembre) sont les meilleures saisons. La température est agréable, les bodegas ne sont pas surchargées et la lumière andalouse est à son meilleur. Les mois de juillet et d’août sont chauds – surtout à Jerez, dans l’arrière-pays, où la température dépasse souvent les 40ºC – et la côte est bondée. Si vous ne pouvez y aller qu’en été, il est préférable de concentrer votre itinéraire à Sanlúcar, El Puerto et Caños de Meca, où la brise atlantique tempère les soirées.
Quand NE PAS y aller, ou quand être prudent. La Feria del Caballo à Jerez (mai) est un spectacle, mais la ville se remplit et il devient difficile de dormir à proximité. La Manzanilla à Sanlúcar (fin mai et août) a le même effet. La Semana Santa multiplie les réservations et les prix. Si vous recherchez la tranquillité, évitez ces dates ou pensez que l’expérience sera différente.
Étiquette dans les bodegas et les tabancos. Les visites de caves peuvent être réservées en ligne ou par téléphone. Elles durent généralement entre 60 et 90 minutes. Il n’est pas nécessaire de porter une tenue particulière, mais il est conseillé d’arriver à temps. Dans les tabancos, le rituel est différent : vous commandez au comptoir, vous payez en partant et vous n’occupez pas une table plus longtemps qu’il n’est raisonnable. Le pourboire n’est pas obligatoire, mais il est apprécié.
Services pour camping-cars. Le Camper Park Sanlúcar propose des services de vidange des eaux grises et noires, de l’eau potable et de l’électricité. D’une étape à l’autre, les points de collecte publics du littoral de Cadix sont assez bien répartis.
Conduite. Les centres historiques de Jerez, Sanlúcar et Vejer n’autorisent pas les camping-cars. Il est raisonnable de le laisser à la périphérie et d’entrer à pied. Les routes entre les villes sont confortables, à l’exception de quelques accès étroits à des criques qu’il convient de vérifier au préalable sur des cartes.
De combien de jours ai-je besoin pour faire la route des vins du Marco del Jerez en camping-car ?
L’itinéraire principal peut se parcourir facilement en 4 ou 5 jours : un jour à Jerez, deux à Sanlúcar (avec une visite à El Puerto et à Chipiona), et un ou deux jours supplémentaires pour Conil, Vejer et Caños de Meca. Si vous ajoutez le détour par Montilla-Moriles, il est conseillé de prévoir deux jours supplémentaires.
Quelle est la meilleure période pour faire la route des vins en Andalousie ?
Le printemps (mars-mai) et l’automne (septembre-novembre) sont les meilleures saisons, avec des températures douces et une moindre saturation touristique. Évitez la foire aux chevaux de Jerez (première quinzaine de mai) et Pâques, à moins que vous ne recherchiez spécifiquement cette ambiance.
Est-il possible de visiter des caves avec des enfants ?
Oui, la plupart des bodegas historiques (Tío Pepe, Barbadillo, Osborne) proposent des visites adaptées aux familles. Les enfants ne participent pas aux dégustations, mais ils prennent part à la visite des caves, qui est souvent très intéressante pour eux en raison de la taille des tonneaux et de l’atmosphère du lieu.
Quelles sont les aires de camping-car dans le Marco del Jerez ?
Le réseau « Áreas Autocaravanas Andalucía » dispose d’une aire sur cet itinéraire : le Camper Park Sanlúcar (Sanlúcar de Barrameda), offrant des services complets. C’est le point de départ idéal pour découvrir Jerez, Sanlúcar, El Puerto et Chipiona, mais aussi pour faire une excursion d’une journée à Conil, Vejer et Caños de Meca.
Est-il possible de faire la route des vins sans boire d'alcool ?
Oui, les visites de caves sont autant des expériences culturelles que gastronomiques : vous apprenez le processus, l’histoire et l’architecture autant que vous dégustez. La plupart proposent des alternatives sans alcool (moûts, vinaigres, vins sans alcool) lors de la dégustation finale. Et, bien sûr, dans un circuit en camping-car, le chauffeur de service doit s’abstenir : la solution habituelle est de se relayer ou d’utiliser les transports en commun dans chaque localité.
